Когда и как менять аккумулятор

С первыми заморозками как правило возникают мысли: сдюжит ли аккумулятор еще одну зиму? Я разбирался, что убивает батарею, когда ее надо менять и как правильно выбрать новую.

В магазине вам с радостью предложат десяток вариантов, но для начала надо разобраться, нужно ли менять батарею вообще

Каков ресурс аккумуляторов и почему они выходят из строя?

Для новой машины вполне нормальным считается срок службы родной батареи на уровне 5-7 лет, но есть и тонкости.

Все батареи не любят глубокого разряда, точнее — длительного нахождения в разряженном состоянии. В результате начинается сульфатация электродов, и аккумулятор теряет свои свойства.

— Удивительно, но очень часто люди «убивают» батарею летом, — объясняет заместитель генерального директора компании «Цефей» Владимир Япринцев. — Например, приехали на озеро, включили музыку, фары, батарея подсела, но этого не чувствуется, потому что машина заводится с полоборота. Мы заметили: чем жарче летом, тем больше спрос на новые батареи после первых холодов. Напротив, в советские времена наши отцы использовали батареи по 12 лет, потому что в каждом гараже стояло зарядное устройство.

Чем чаще и чем сильнее аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем меньше его ресурс.

Сезонный парадокс: небрежная эксплуатация летом оказывается хуже зимней. Летом проблемы незаметны, поэтому не устраняются сразу

Вторая проблема: чрезмерное напряжение зарядки вследствие неисправной бортовой электрики. При напряжениях выше 14,8 В начинается быстрое «выкипание» (гидролиз) электролита, причем для некоторых типов аккумулятора (например, малосурьмянистых) эффект выражен сильнее.

Разумеется, убить аккумулятор могут неисправные стартер или генератор и прочие элементы электрооборудования.

Если исключить описанные выше проблемы, как правило аккумуляторы служат много лет и их свойства снижаются постепенно.

Если батарею подверглась сильной разрядке, естественных возможностей генератора недостаточно, чтобы зарядить ее на 100%. Длительный недозаряд провоцирует разрушение пластин

Заряжается ли аккумулятор на машине?

Конечно, генератор заряжает батарею, однако для полного восстановления после сильного разряда требуется нечто большее. Есть два способа зарядить батарею: постоянным напряжением (как в автомобиле) и постоянным током (от внешнего устройства). Второй способ позволяет пополнить запас энергии на 100%, но требует времени: для грамотной зарядки как правило приходится оставлять аккумулятор в сервисе на сутки. Хорошая фирма предложит вам подменный за небольшую сумму, чтобы вы не остались без колес.

В целом, правило такое: если в силу каких-то причин вы серьезно разрядили батарею, для продления срока ее службы желательно в ближайшее время полностью ее зарядить устройством постоянного тока.

Аккумуляторы современных машин часто запрятаны так, что снять их без инструмента проблематично

Как проверить аккумулятор?

Симптомы умирающей батареи известны. Обычно это вялая работа стартера, притухающие приборы, низкое напряжение. Однако не нужно путать два явления: недозаряженную батареи и близкую к своей кончине.

Тестер выдал негативное заключение, но тщательная проверка аккумулятора показала, что его можно реанимировать и отложить замену как минимум на год

Например, часто рекомендации заменить аккумулятор выдают дилеры для сравнительно новых машин, прилагая распечатку со специального тестера. Но показания тестера не всегда правильно интерпретируются: если батарея разряжена, прибор может выдать негативное заключение, когда достаточно зарядить.

Для детальной проверки существует более точные тестеры, которые проверяют батарею под нагрузкой.

Тест под нагрузкой показал, что батарея способно поддерживать напряжение выше 9В — это считается нормальным, а значит, аккумулятор можно оживить.

Для полноты картины желательно изучить электролит. Специальным пробником его поднимают со дна секции и оценивают цвет: если началось разрушение электродов, жидкость приобретет бурые и темные оттенки. Кроме того, измеряют плотность — один из наиболее значимых параметров электролита. Зачастую батарею не нужно выбрасывать: достаточно долить воды и зарядить ее полностью. Серная кислота, напомним, в процессе работы не теряется.

Измерение плотности электролита и его цвета позволяет оценить состояние аккумулятора

Что такое необслуживаемые аккумуляторы?

Большая часть современных батарей относится к малообслуживаемым и необслуживаемым. Определить тип можно по буквенному обозначению в индексе: N – с нормальным расходом воды (встречаются редко), L – малым, VL – очень малым, VRLA – с малым расходом воды и регулирующим клапаном.

В обозначении аккумулятора видим индекс VL (показан стрелкой), на самой батареи — надпись «Необслуживаемая». Тем не менее, пробки для проверки электролита есть
Часто пробки прячутся под планкой или этикеткой
Открутить их можно специальным ключом или народными средствами
Теперь можно проверить плотность электролита

Например, популярные батареи с индексом VL при нормальной эксплуатации на исправной машине не должны требовать долива воды в течение срока службы. В случае форс-мажоров, например, зарядкой слишком высоким напряжением, выкипание воды может ускориться, что потребует ее пополнения. Многие батареи, даже с индексом VL, имеют пробки для контроля электролита, что на самом деле удобно.

Данная батарея не имеет пробок для проверки и долива электролита

 

А у этой пробки скрыты декоративной планкой

Но есть отдельные модели и целые типы аккумуляторов (например, GEL или AGM), в которых пробок нет, поэтому за их состоянием нужно следить более тщательно — восстановить их работоспособность за счет пополнения или замены электролита уже не удастся.

Являются ли аккумуляторы взаимозаменяемыми?

К сожалению, стартерные батареи — это почти индпошив: габариты, способ крепление, расположение и форма клемм должны соответствовать вашему автомобилю. Для каждой конкретной модели есть ассортимент подходящих аккумуляторов, но взять любой не получится.

Пример аккумуляторов одной емкости, но разных размеров: под конкретный автомобиль нужно выбирать свой типоразмер. Есть специальные обозначения батарей, которые отражают их размеры и конфигурацию, но проще всего уточнить этот вопрос у продавцов
Отличаться могут и клеммы: на снимке показаны толстые и тонкие. Это далеко не все виды, например, есть клеммы под болтовое крепление.
Некоторые корейские автомобили требуют такую вот пяту для крепления батареи. В принципе, ее можно заменить специальным кронштейном.

Какие типы батарей бывают?

Все автомобильные батареи являются свинцово-кислотными: электроды выполнены из свинцового сплава, электролитом является раствор серной кислоты.

Технология Ca/Ca снижает расход воды

Чтобы уменьшит расход воды и сделать батарею мало- или необслуживаемой, используются электроды из сплава свинца и кальция. Если «кальциевый» электрод один, батарею часто называют гибридной или обозначают Ca+. Второй электрод в этом случае имеем добавление сурьмы. Это хороший и недорогой вариант для владельца, которой немного понимает в технике и готов периодически проверять состояние батареи.

«Чисто кальциевые» батареи имеют еще меньший расход воды, низкий саморазряд, но чувствительны к исправности электрооборудования машины и не любят глубоких разрядов.

Аккумулятор выполнен по технологии EFB. Отдельно отмечена его применимость для автомобилей с системой старт-стоп, но это не означает, что его нельзя установить на обычную машину

В аккумуляторах типа EFB используются рафинированные компоненты, что обеспечивает высокие показатели, но и требуют исправности автомобиля.

Аккумуляторы по технологии GEL или AGM имеют электролит не в жидком состоянии, а в «промежуточном»: в первом случае он загущен до геля, во втором впитан в стекловолоконную «губку». Обычно они дороги, но обеспечивают хорошие показатели, длительный ресурс и необслуживаемость.

Как выбрать аккумулятор по цене?

Для каждого автомобиля предлагается целый ассортимент аккумуляторов, цена которых отличается в разы. Очень дешевые батареи (дешевле 3000 рублей, если рассматривать емкость 55 А*ч) хоть и имеют порой заманчивые характеристики, редко поддерживают их длительное время. Такие батареи если и берут, то перед продажей машины.

Покупая слишком дешевый аккумулятор, будьте готовы к тому, что его ресурс и параметры могут оказаться ниже, чем у среднеценовых изделий со сравнимыми характеристиками

Дорогие аккумуляторы по технологиям GEL и AGM чаще используют в недешевых иномарках, особенно с системами «Старт-Стоп», которые повышают требования к ресурсу батареи и ее параметрам. Можно разориться и установить такой аккумулятор на среднеценовой автомобиль, другое дело, особенной необходимости в этом нет. Например, если автомобиль не заводится в силу неисправности электрообрудования или топливной системы, установка дорогого аккумулятора лишь замаскирует проблему, а в итоге, скорее всего, аккумулятор быстро потеряет свойства. Если же машина исправна, обычно достаточно батареи, сопоставимой по параметрам с родной.

Разумная цена аккумулятора емкостью 55-60 А*ч для среднестатистической машины составляет 3500-6000 рублей.

Емкость — один из самых раскрученных параметров батареи. В данном случае она прописана в явном виде и составляет 60 А*ч. Глазок-индикатор позволяет определить степень заряженности батареи, но точность такой «диагностики» в морозы невысока

Нужна ли повышенная емкость батареи?

Емкость батарей измеряется в ампер-часах и показывает запас энергии, который батарея способна запасти. Для среднестатистических автомобилей этот параметр как правило находится в диапазоне 50-80 А*ч.

В некоторых обозначениях аккумуляторов емкость зашифровывают, приплюсовывая к ней 500. Число 560 в данном случае обозначает емкость 60 А*ч. На ряде японских батарей емкость отмечена в неявном виде

При подборе батареи емкость не обязательно выдерживать строго, и зачастую есть соблазн установить аккумулятор большей емкости. Стоит ли? Противопоказаний к этому нет, однако более емкая батарея не облегчит запуск, если проблема, например, в плохих свечах или загрязненных форсунках. Да, аккумулятор позволит сделать больше число попыток пуска, но для батареи экстремально долгие запуски не полезны.

— Выбрать батарею большей емкости можно ради другого, — считает Владимир Япринцев. — При прочих равных у нее больше пусковые токи, а они очень сильно влияют на холодный старт двигателя.

Почему важен пусковой ток?

Если емкость батареи — это запас энергии, то пусковой ток отражает способность аккумулятора эту энергию отдавать, причем именно в мороз.

Очень важный параметр: ток холодной прокрутки. В данном случае он составляет 550А по стандарту EN. Испытания проводятся при -18 градусах Цельсия.

Стандартов измерения пускового тока несколько: наиболее популярным у продаваемых в России батарей является EN (ему соответствует ГОСТ Р 53165-2008). У стандарта DIN условия тестирования жестче, поэтому значение пускового тока ниже. Есть еще американский стандарт SAE/CCA, где условия самые либеральные, поэтому и значения пускового тока выше. При сравнении двух батарей убедитесь, что их пусковые токи оценивались в рамках одного стандарта.

Премиум-батарея с пусковым током 815 А (EN). Обратите внимание, что как таковая емкость у нее отнюдь не рекорда — всего 50 А*ч. Тем не менее, такой аккумулятор хорошо подходит для холодных пусков

— Выбрать батарею с большим пусковым током, в принципе, разумно для тех, кто часто запускает автомобиль в сильный мороз, — объясняет Владимир Япринцев. — Если говорить обывательским языком, стартер будет бодрее крутить мотор, пуск произойдет раньше, расход энергии аккумулятором снизится, меньше будут риски разрядить его.

Но и переплачивать за дорогущую батарею с колоссальными пусковыми токами необходимости нет: в конце концов, качество пуска зависит от дюжины параметров (состояния двигателя, масла, режима езды и т. д.), и важнее, чтобы они были сбаланисированы.

У этого аккумулятора пусковой ток — 710 А, но по стандарту CCA (SAE), поэтому при переводе в стандарт EN получаем порядка 640А.

Нужно ли смотреть дату выпуска батареи?

Да, это не повредит. Хранение батареи перед продажей допустимо до 1 года, но при условии, что специалисты розничного центра поддерживаю ее заряд. В целом лучше покупать свежий аккумулятор, выпущенный в этом сезоне.

Нередко дату выпуска кодируют в таком вот виде, указывая неделю и смену цифрами, а год — литерами. Расшифровать дату можно с помощью сайта производителя или продавца-консультанта. Часто дата выбита на корпусе и плохо видна, но она должна быть обязательно

Вредят ли батарее затяжные пуски?

Да, глубокие разряды из-за трудных пусков не полезны для аккумулятора, и по уму требуют его последующей подзарядки от внешнего устройства постоянного тока.

В сильные холода специалисты не рекомендуют крутить стартер дольше 10 секунд без перерыва.

— Дело ведь не только в батарее, — говорит Владимир Япринцев. — Например, подшипник стартера — это как правило медная втулка, которая попросту может перегреться и износиться из-за попыток слишком долго крутить стартер. Очень многие люди приходят за новым аккумулятором потому, что в какой-то момент сдался стартер, закоротил и вывел из строя батарею. Поэтому правило такое: крутим 10 секунд, даем минуту на отдых. Потом снова. Если не запускается с 3-4 попытке, а температура не экстремальная, нужно искать причину.

19 комментариев

  1. Илья М

    Иномарки иномарки.. Что за терминология?))
    Что интересно, на юге на машине родной аккум до сих пор живёт уже 12 лет при редкой эксплуатации, хотя «дома» в среднем года на 4 хватает при почти ежедневных поездках. Выходит в теплом климате он может десятилетиями работать?

    • Аяврик

      Илья, «иномарки» — это противопоставление «нашепрому». Считается (небезосновательно), что «там» всё сделано лучше и надёжнее, и батарея от КамАЗа в багажнике не обязательна.))
      Работа АКБ во многом зависит от температуры и плотности (концентрация серной к-ты) электролита. Чем выше окружающая температура, тем меньше потребная плотность, тем меньше разрушаются электроды. Нагрузка на батарею при запуске тёплого двигателя тоже гораздо меньше. «Тепло — это жизнь» не только для лягушек.))

    • Артем Краснов

      Я согласен, «иномарки» — анахронизм. Надо изъять из текста

  2. Аяврик

    Будете смеяться, но уже появились первые «жертвы холодов». Как правило, под капотом можно сажать (или садить?) корнеплоды, хотя не сезон, конечно; клеммы в г…не и болтаются… Ну и проводов нет (чота некогда купить), ключа Х 10 нет (где-то был), ничего нет… А с виду — нормальное авто. Так что «прежде чем надеть новую обувь, снимите старую и постирайте носки».))

  3. Павлов

    У некоторых продавцов акб есть бесплатная услуга «диагностика акб». Могут проверить не только батарею но и напряжение, которое дает генератор при различных оборотах двигателя. Я такой услугой пользуюсь для того чтобы принять решение менять акб или нет.

  4. ТотЧувачок

    а не кажется ли тебе Артем, что во фразе «Есть два способа зарядить батарею: постоянным напряжением (как в автомобиле) и постоянным током (от внешнего устройства).» есть какая то херня? Заряжается то аккум одинаково, и в авто, и у зарядника есть и напряжение, и ток. может быть имеется в виду, что в авто гена выдает стабильное напряжение, а ток скачет в зависимости от оборотов двигателя? а в зарядном устройстве и ток, и напряжение постоянны (стабильны)? вообще современные зарядные устройства позволяют выставлять ток зарядки и по мере зарядки его регулируют сами (уменьшают), позволяя зарядить аккум полностью. зарядить аккум полностью от машины сложно, потому что разряженному аккуму требуется, например, 10 часов, чтобы зарядиться. естественно при режиме поездок дом-работа-дом (из этого времени половина — стояние в пробке, когда обороты минимальны и зарядка минимальна, а то и вообще не идет), он зарядиться не успевает. а поставив в гараже аккум на зарядку от зарядного устройства на ночь, мы его прекрасно зарядим по полной. вот в этом и есть основное отличие двух способов зарядки. и про это ты писал уже, мне помнится.

    • Артем Краснов

      Я не специалист по электрике, поэтому веско говорить не буду. Как я понимаю вопрос, при зарядном напряжении 14,5 В в момент, когда аккумулятор приближается к полной зарядке, разность потенциалов становится настолько низкой, что процесс существенно замедляется. Может быть, ты прав — если, скажем, проехать на машине 1000 км, да еще на 3000 об/мин, батарея почти зарядится, но если брать нас, городских юзеров, она не может преодолеть «последние 10%».
      При зарядке постоянным током напряжение постепенно растет, мне сказали, что под конец оно доходит до 16+В. В машине такой режим невозможен, начнется электролиз. А здесь заряжают, выставляют плотность, и вуаля — батарея заряжена. Если после этого эксплуатировать машину регулярно и не разряжать аккумулятор сильно, его ресурс будет продлен.
      PS если есть специалисты, пусть детально вопрос прояснят )

  5. Петр

    Как трудно стало жить простому труженнику села. Оказывается,батареи Са-Са более подвержены гидролизу воды электролита («выкипанию») при повышенном бортовом напряжении, а зачем тогда ломали копья с сурьмой.Мне казалось, что уменьшая количество сурьмы мы уменьшаем потерю воды из электролита ( за счет гидролиза) при перезаряде АКБ. Сурьма на определенном этапе производства АКБ была необходима, как легирующий элемент сплава решетки ( улучшала литейные свойства.придавала жесткость итд.), но понижала порог напряжения при котором начинался активный гидролиз воды электролита, что приводило к частому контролю за уровнем электролита и его пополнение. Гидролиз — разложение воды электролита на кислород и водород при прохождении через него тока, выделение этих газов на поверхности электролита похоже на кипение , откуда и взялся термин «кипение»(обязательно в кавычках — для автора). Убрав сурьму или уменьшив ее содержание при изготовлении решеток, которая являлась катализатором гидролиза , значительно повысили напряжение при котором начинался активный гидролиз. Это привило к тому , что при стандартном бортовом напряжении на автомобиле (в пределах 14,4 В) расход воды при эксплуатации стал настолько мал, что при надлежащей эксплуатацией АКБ отпала необходимость доливать воду в электролит. С этих пор появились «неослуживаемые» АКБ. Термин необслуживаемая АКБ относится только к расходу воды из электролита при перезаряде и ни к чему больше. Какой АКБ и как дается право написать слово «необслуживаемая» в маркировке . Берут АКБ и проводят испытания на расход воды при перезаряде : батарею полностью заряжают, затем взвешивают, устанавливают в водяную ванну с температурой 40 градусов. Заряжают АКБ при этой температуре и напряжении 14,4 В в течении 21 дня. АКБ вынимают сушат и взвешивают. Получают потерю веса за счет гидролиза в граммах, делят на емкость АКБ . Если расход воды меньше 6 грамм на один ампер час (для амереки 4 грамма на минуту резервной емкости) то такой батарее присваивают к маркировке НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ, вот и все. А вот с пробками она или без них зависит от производителя( зачем делать пробки если при правильной эксплуатации воды хватит на весь срок службы АКБ -чистая экономия и ни чего больше).Хотел о многом (набралось 8 пунктов — ответил на один): о заряде,о том что по цвету электролита судят доливать или нет ,о том что N это с большой расход, а не нормальным, батареи VRLA это необслужмваемые, а не с регулирующим клапаном и связанным электролитом, про токи холодной прокрутки по DIN SAE( кто круче). Далее про РАФИНИРОВАННУЮ технологию EFB, Извините будет время прокоментирую остальные пункты Уважаемые если вещаете по автомобильной тематике — учите матьчасть

    • Артем Краснов

      Ca/Ca не любят глубоких разрядов, гидролизу больше подвержены «гибридные», не? У меня вроде так написано. Если к какому-то конкретному абзацу комментарий, пожалуйста, копируйте его тоже.

    • Артем Краснов

      Нет времени по всем пунктам спорить, например, изначально у меня в тексте VLRA была расшифрована как батарея полностью необслуживаемая, мой комментатор попросил исправить на фразу на ту, что есть в тексте 74-го варианта (в блоге оставил по-своему). Здравому смыслу указание на наличие регулирующего калапана не противоречит, потому что VRLA означает valve-regulated lead–acid battery, переведете, думаю, сами.

  6. Петр

    Хочу отметить,что автор ссылается на старый ГОСТ 959-2002 г который утратил свою силу в РФ в 2009 году. Новый ГОСТ Р 53165-2008 г. введен с 07.01. 2009 г. В нем N, L, VL соответственно : нормальным, малым и очень малым расходом воды при перезаряде, а VRLA это АКБ с регулирующим клапаном и связанном электролитом, т.е. АКБ с абсорбированным электролитом (технология AGM) и гелеобразным ( технология GEL). Все типы батарей L , VL и VRLA по скорости разложения воды при перезаряде( определяющей безуходность п.3.7 ) имеют право называться НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ или для импортных FREE MAINTENANCE. Повторю еще раз, что необслужмваемая батарея это не та батарея которую не надо обслуживать в эксплуатации (заряжать, проверять состояние крепежа, степени заряженности итд) ,а та в которую не требуется долива воды в электролит для поддержания нормативного уровня ( при правильной эксплуатации).
    Артем, под рисуночная надпись гласит » измерение плотности электролита и его цвета позволяет оценить необходимость долива воды». Ни когда не думал, что ЦВЕТ электролита как то связан с его уровнем, спасибо за новый диагностический параметр. ТОЛЬКО ПРОШУ поподробнее опишите градацию насыщенности цвета и сколько для каждой насыщенности требуется долить воды. И тоже самое по ПЛОТНОСТИ.

    • Артем Краснов

      Автор это я 😉 На самом деле, правильнее смотреть авточеловский вариант статьи, там почти все, что вы говорите, изменено в процессе согласования со специалистом, который мне комментил. Вот текст http://transport.74.ru/text/auto/370380133179392.html
      Там и гост правильный, и VRLA расшифровано как вы говорите. Каюсь, поздний вечер был, не все правки я в блоговый вариант текста внес, уже глаза слипались. Но суть в том, что специалист, в общем, довольно грамотно все комментил.
      Что касается цвета, то они сказали так: если разрушаются пластины, поднятый со дна осадок делает электролит бурым. Если цвет «рабочий», то можно сделать осторожный вывод, что пластины не разрушались. Если совсем бурый, вероятно, батарея уже просто непригодна. Цитирую текст:
      «Для полноты картины желательно изучить электролит. Специальным пробником его поднимают со дна секции и оценивают цвет: если началось разрушение электродов, жидкость приобретёт бурые и темные оттенки».

      По поводу необслуживаемости не очень уловил, с чем вы спорите, цитирую текст авточеловского варианта

      Что такое необслуживаемые аккумуляторы?
      Большая часть современных батарей относится к малообслуживаемым и необслуживаемым. Определить тип можно по буквенному обозначению в индексе: N — с нормальным расходом воды, L — с малым, VL — очень малым, VRLA — с очень малым и регулирующим клапаном.

      Также не понял, почему вы доковырялись до Ca/Ca батарей, имею в виду вот эту фразу «Оказывается,батареи Са-Са более подвержены гидролизу воды электролита («выкипанию») при повышенном бортовом напряжении, а зачем тогда ломали копья с сурьмой», у меня в тексте вроде нет указаний, что они больше подвержены гидролизу.

      Я принимаю ту часть критики, которая относится к блоговскому варианту. Человек проговаривал мне правки по телефону, сложно было сразу в два текста их вносить. Чуть позже выправлю этот текст более тщательно, для истории, так сказать ))

  7. Петр

    Про способы заряда. Грубо говоря — мягко выражаясь, существует два основных типа заряда( не считая гибридных комбинаций) :при постоянном токе — когда во время заряда ТОК поддерживается постоянным и при постоянном напряжении, когда наоборот постоянным поддерживается НАПРЯЖЕНИЕ подаваемое на клеммы АКБ. Оба этих способа позволяют полностью зарядить АКБ 100%, вопрос лишь в выбранном напряжении. Для полного заряда ( для сернокислотных батарей) необходимо напряжение 2,7 В на один аккумулятор. Значит на 6-ти аккумуляторную батарею( 12 вольтовая) необходимо 16,2 В. Заряд АКБ на автомобиле, это частный случай заряда при постоянном НАПРЯЖЕНИИ выбранном в пределах всем известных 14.4 В. Почему 14.4 В ( попытаюсь проще хотя хотя не всегда получается) дело в том, что по мере заряда АКБ растет ее степень заряженности, а следовательно ее ЭДС (электродвижущая сила) и в конце заряда она (ЭДС) достигает порядка 14.4 В. Если бы ,что происходит при неправильной работе регулятора, напряжение в бортовой цепи автомобиля было бы БОЛЬШЕ ,чем 14.4 В, то через полностью заряженную батарею будет протекать ток , величина которого будет зависить от разности ЭДС батареи бортового напряжения.Батарея заряжена и весь ток будет идти на гидролиз со всеми вытекающими последствиями для ресурса АКБ. А если 14.4 В на генераторе и 14.4 В на АКБ тока через АКБ нет.Одним словом, на автомобиле АКБ не будет работать в режиме перезаряда. Если продолжать заряд дальше(вне автомобиля), то необходимо поднять напряжение выше 14.4 В (2.4 В на аккумулятор), что вызовет обильный гидролиз воды электролита.Вода электролита будет разлагаться на кислород и водород, на положительной пластине будет выделятся кислород, а на отрицательной водород. Это вызовет рост ЭДС батареи за счет поляризации вызванной выделением кислорода и водорода на 0.3 В на аккумулятор( для шести банок 1.8 В). Отсюда и берется 16.2 В. В стационаре 16.2 В необходимо , чтобы максимально полно проработать (восстановить) пластины на всю глубину какая возможна . Вообще вопрос довольно не простой, так как способы и методы заряда зависят от многих факторов и различные типы АКБ требуют разных подходов, особенно это относится к АКБ со связанным электролитом. Но не боги горшки обжигают, поэтому освоить эти премудрости может каждый , не бойтесь учится. Не умею живет на улице не хочу, там же и большая нехочуха.

    • Артем Краснов

      Петр, это интересно, на самом деле. Если вы обозначите мне темы, в которых являетесь специалистов (про колеса и аккумуляторы я уже понял), то я обращусь к вам за советом и комментарием в следующий раз.

      • Петр

        АКБ, колеса и шины, стартеры, генераторы, техническое обслуживание автомобилей, сервис автомобилей, оценка автомобилей, тормоза, подвески, освещение, работаем по диагностирование электронных систем… да вообщем обычный уровень специалистов по автомобильному транспорту..

        • Артем Краснов

          Отлично. Как вы смотрите на статью такого плана: почему не заводится автомобиль? Понятно, что есть технические причины «непреодолимой силы», но влияет также режим движения, методика запуска оптимальная и так далее. Может быть, сделаем ликбез на тему? Интересует, например, совет «включать фары перед запуском». Дескать, слегка прогревается аккумулятор. Так ли это? Ну это лишь один частный вопрос.

      • Петр

        да, чуть ДВС и расходы топлива автомобилями

  8. Петр

    Каюсь, на работе меня отвлекли и вместо малосурмянистой почему то вбилось Са-Са. Но нет худа без добра, так как осветили проблему развития АКБ и что такое НЕОСЛУЖИВАЕМАЯ батарея.
    Артем посмотри надпись под РИСУНКОМ на котором измерят плотность, перед заголовком «Что такое необслуживаемые батареи». Под рисунком написано цитирую «Измерение плотности электролита и его цвета позволяет оценить необходимость долива воды» и это буквально нм чего личного, за что купил,зато и продаю. Я говорю только за подрисуночную надпись.Поэтому и спрашиваю как плотность и цвет электролита «позволяет оценить необходимость долива воды».
    Что касается тока холодной прокрутки(ССА), то здесь не все так однозначно как вам кажется. В маркировке тока холодой прокрутки, далее для краткости ССА , указываются токи зафиксированные на 30 секунде разряда ( SAE, DIN) и 10 секуде (EN, ГОСТ), при этом фиксируется и напряжение . А теперь давайте подумаем : в DIN это такой ток который посадит( стараюсь простым языком) напряжение батареи за 30 секунд до 9 вольт, а SAE за те же 30 секунд до 7.2 вольт. Вопрос на засыпку , где одна и та же батарея подвергается более жестким токовым нагрузкам за 30 секунд по DIN или SAE, конечно SAE и батарея будь она живой сказала бы Вам какие они мягкие.
    Испытания по разным протоколам трудно сравнивать однозначно. По SAE токовые нагрузки самые высокие, но длятся 30 секунд и все, американцы считают этого достаточно, так как стандартная попытка пуска для бензинов 10 секунд, а для дизелей- 15 секунд. По DIN, EN и ГОСТ разряд током холодной прокрутки на
    этом не заканчивается, а продолжается в разных вариациях до 6 вольт, что позволяет оценить возможность последующих повторных пусков. Поэтому применять термины мягкий или жесткий не уместно, правильнее говорить более детальный или подробный

    • Артем Краснов

      Петр, я не подвергаю ваш авторитет сомнению и все, что вы пишите, не вызывает у меня особенного желания оспаривать. То есть я почти согласен. Попробую обосновать, почему почти, а не полностью.
      Стандарт EN я считаю относительно «жестким», потому что у него есть «хвост» (второй этап) в виде прокрутки в течение 90 или 150 секунд (в зависимости от исполнения, как я понимаю). Вот честно, крутить стартером 2.5 минуты без перерыва — это все равно что убивать аккумулятор. Поэтому я считаю этот стандарт относительно «жестким», хотя понятно, что слово это обывательское.
      DIN тоже по-своему жесткий, потому что крутят номинальным током 150 секунд, причем фиксируется напряжение в конце цикла и на 30 секундах (9 В). Поэтому и значения такие низкие.
      SAE допускает просадку напряжения до 7,2 вольт за 30 сек, как вы правильно отметили, то есть его условия «либеральнее» (у DIN до 9 В за то же время), ну то есть, если грубо, этот стандарт мягче. Да, ток выше, но именно потому, что «зона толерантности» выше, длительность прокрутки ниже.
      Я прошу вас понять один момент: я не оспариваю то, что вы говорите. Но для читателя я должен изложить все очень кратко, лаконично. Читатель смотрит на батарею, там написано 750 А (SAE) и он радостно потирает руки, потому что это, на его взгляд, лучше, чем 450(DIN). Но на это я отвечаю: не факт, что лучше, потому что по SAE условия чуть «мягче» (окей, в кавычках), поэтому для полноценного сравнения нужно учитывать разницу в тестовых процедурах. И получается, что 450 А DIN — это почти 800 A SAE. Мы под жесткостью разное понимаем: я говорю о жесткости условия, вы под же6сткостью понимаете величину тока.
      С надписью под фоткой я окарал, согласен. Поэтому я порошу в будущем цитировать фрагмент текста, который вызывает у вас неприятия, так легче будет дискутировать.

Добавить комментарий