Что могут бустеры (внешние аккумуляторы)

«Пауэрбанки» для автомобилей (бустеры, джамперы) — это компактные внешние аккумуляторы, которые позволяют запустить мотор в сильные морозы, если возможностей основной батареи недостаточно. Хорошая штука для тех, кто привязан к машине в любую погоду, но периодически страдает от незапусков. Ниже — ответы на часто задаваемые вопросы о бустерах, позволяющие понять, нужен ли такой гаджет именно вам.

Как пользоваться бустером?

Довольно просто: это внешний аккумулятор, который вы подключаете «крокодилами» к клемам штатной батареи (или минус — на массу). Бустером можно подзарядить аккумулятор, а можно запустить двигатель с его поддержкой. Некоторые модели бустеров позволяют завести машину даже при снятом штатном аккумуляторе.

Из других плюсов бустеров: обычно в них встроен фонарик и USB-порты (5 В) для зарядки гаджетов.

Как устроены бустеры?

Чаще всего это переносные литий-ионные аккумуляторы, хотя есть и более экзотические конструкции с конденсаторами. Однако последние при сравнимом качестве пуска будут дороже.

В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов, которые стоят под капотами машин, линий-ионные заметно легче. Типичные бустеры имеют заряд 14-18 А*ч и весят 300-700 граммов. Свинцово-кислотный аккумулятор с такими параметрами весил бы килограмма 3-4. И в этом основной плюс бустера: его можно забрать домой, зарядить в тепле и использовать утром на максимум возможностей (характеристики замерзшего бустера снижаются).

Какие параметры бустера важны?

Бустеры обычно состоят из ячеек напряжением 3,7 В, но пусковое напряжение у них стандартизовано — 12 В, которые требуются для сети автомобиля. Бустеры отличаются зарядом, который измеряется в мА*ч (миллиампер-часы) — разделив это значение на 1000, получите более привычные А*ч (ампер-часы). Заряд бустера составляет примерно 20-25% от емкости полноценного автомобильного аккумулятора, но для пуска этого обычно достаточно.

Бустер компании Airline обеспечивает пусковой ток 200 А, пиковый ток — 400 А. Его заряд — 13,6 А*ч

Второй важный параметр — это пусковой ток. Для холодного пуска двигателя требуются токи порядка 400-600 А, и этот параметр всегда указывается на автомобильном аккумуляторе. В России чаще приводят параметр, измеренный по методике EN 60095 (ГОСТ 959-2002), но также есть более строгая система измерений DIN 43559 (ГОСТ 959-91) и более мягкая SAE — их важно не путать.

Поэтому и бустеры имеют высокие пусковые токи: обычно в районе 200-400 А с пиковыми значениями до 600 А. Впрочем, указанные в характеристиках величины не всегда выдерживаются на практике, так что перед покупкой поизучайте сравнительные тесты внешних аккумуляторов.

Обращайте внимание на длину проводов бустера: если они очень короткие, подключать его будет неудобно. При этом минусовой «крокодил» лучше цеплять напрямую на «массу» автомобиля, а не соответствующую клему штатной батареи.

Снижаются ли характеристики бустера в мороз?

Да, как и у любой литий-ионной батареи: наилучшие параметры бустер выдаст, если вы принесли устройство из теплого помещения. Если же оно ночевало в машине, тесты показывают, что падение напряжения на клемах значительно сильнее, чем в теплом состоянии. Поэтому далеко не все бустеры способны запустить мотор, когда их аккумулятор находится в промороженном состоянии (но некоторые могут). В любом случае отогреть и дозарядить бустер проще, чем снимать штатную батарею.

Сколько стоят бустеры?

Недешево: примерно 6-12 тысяч рублей, то есть сравнимо со стоимостью новой штатной батареи. Поэтому бустер бессмысленно покупать в качестве поддержки для «мёртвого» аккумулятора: тогда выгоднее заменить последний.

Однако если основной аккумулятор исправен, а машина не запускается по другим причинам, скажем, из-за чересчур сильных морозов или долгих стоянок без движения, то бустер может оказаться очень кстати. С его помощью можно выручить соседа, а еще он пригодится в зимних поездках, где незапуск мотора и разрядка телефона могут оказаться фатальными.

15 Comments

  1. Полезная штука.
    Как-то у нас обе машины не завелись (причем одна у дома, а вторая на следующий день на работе у жены).
    Ноут я бустером завел.
    А вот дизельную Антару с разряженным аккумом он не потянул.
    Но все равно лучше иметь подобную вещь, чем не иметь.

    1. Возможно, в случае с дизелем проблема была более фундаментальной: топливо перемерзло в фильтре и т.п.

      Смотрел тут леденящее душу видео, как чувак на дизельном Ford F150 c кэмпером поехал зимой в Дедхорс — север Аляски. По пути остановился у друга и заглушил дизель при температуре, по-моему, -45.

      И потом целый день танцев с бубном: купил новый аккумулятор, купил второй аккумулятор, пытался прикурить, грел тепловой пушкой, пшикал пусковой жидкостью — ничего. В итоге на эвакуаторе кое-как дотащили до теплого гаража, отогрели, он заменил фильтр и больше машину не глушил.

      Там, конечно, мороз был посильнее, чем у на обычно, но все равно показательно, насколько сложно запустить дизель даже с кучей прибамбасов и на арктическом топливе. Думаю, тут аккумулятор не главную роль играет.

      1. В моем случае дело точно было в аккуме.
        Снял его, зарядил, поставил обратно — завелась сразу.

  2. Я во время командировки в Якутии служебный Toyota Hilux запускал ежедневно по утрам до -50 с предварительной работой Webasto. Ниже -50 оставлял машину на работе в теплом боксе.

    1. В -50 даже с предпусковым подогреваталем завестись — это мастерство нужно)))

      Кстати, у парня на «Форде» была и «Вебаста», и еще отдельный электроподогрев масла всю ночь работал, и один фиг не помогло.
      Но он когда фильтр менял, там какой-то черный кисель был — скорее всего, в этом дело.

      1. Я это делал ежедневно на протяжении нескольких месяцев. За это время самая высокая температура была -28, самая низкая -56. Сначала запуск Webasto с пульта сигнализации, потом автозапуск ДВС. Днем машину чаще всего просто не глушили. Дневной пробег 100-200 км. Замена масла в ДВС каждые 10000 км.

  3. Бустер — вещь ) Но в нашем климате если машина не заводится, лучше потратиться на новый аккумулятор и забыть о проблемах с запуском на несколько лет )

    1. Я вот потратился в прошлом году, но, видимо, стареющая проводка ситроена (или сигнализация) понемногу подъедают батарею на стоянке. В сервисе проверили — явных утечек нет, но почему-то после долгой стоянки напряжение падает. Так что на такие случаи бустер был бы кстати.

  4. Я сегодня потратился ) Машина простояла две недели. В -25 героически завелась и в последствии повторять этот подвиг отказывалась хоть холодная, хоть прогретая (

    1. Поздравляю! С новым аккумом сразу машина едет лучше, почти как чистая когда) Я на родном ситроеновском аккумуляторе 7 лет проездил, он такой живучий был, что уже панель приборов гасла, а все равно в -20 заводилось. Но закончилось все в момент, когда у меня окна открылись на работающей машине в -25 и больше не закрылись — у аккумулятора уже силенок не хватало.

      А купленный потом аккумулятор три или четыре зимы только протянул.

  5. Почему-то аккумуляторы, которые с новья стоят всегда дольше служат. Но 3-4 года для расходника по цене 2-3 баков бензина, тоже нормальный срок считаю.

  6. Артем, здравствуйте!
    Не про бустеры, но в тему автоэлектрики 🙂
    Вы не думали посмотреть на сферу фар и светодиодов?
    По новым машинам понятно, там сейчас все на диодах идет.
    А по старым появилась целая отрасль модернизации фар, когда врезают би-лед модули с линзами в старые фары. Это еще вполне приемлемый вариант для других водителей. А кто-то в обычные рефлекторные фары ставит диоды и слепит окружающих.
    В итоге сейчас больше половины потока на диодах, а все это дело в серой зоне в части законодательства. Конструктивные изменения же, которые конечно никто узаконивать не собирается. Но и ловить не ловят, насколько знаю.

    В общем, тема реально обширная, актуальная.
    С одной стороны диоды — это прогресс, тут деваться некуда. С другой — много серых зон и откровенно вредного колхоза.

    Каких-то интересных обзоров на эту тему я лично не видел.
    Может вас это покажется интересным)

    1. Павел, приветствую! Да, любопытная тема. Любопытная для меня в двух срезах: фары моего «Ситроена» уже ни к черту, я по ночам просто ездить боюсь — не светят. Они изначально слабые были, теперь еще стекла мутные, короче, думал о замене на светодиодки (но не вникал).
      Что касается ослепления: да, многие жалуются, и сам замечаю, что дофига стало машин, которые едут словно с дальним светом. Особенно если это кроссовер: фары высоко, слепят сильно.
      Давайте спишемся в ВК или в телеграме, обсудим, как эту тему можно подать

      1. Ситуация понятна, проходили)
        Я бы посоветовал найти соответствующую контору в Челябинске типа «Мир фар» и пр. и съездить показаться. 9 из 10 они посоветуют поставить би-лед модули. Это стоит в районе 30 т. р. в наше время. Если у вас линзы в фарах, точно можно сделать. Свет будет супер, как на новых тачках с родными диодами. Но — внесение изменений в конструкцию)
        Мне говорили что гаишники не трогают. Край что нашел — штраф 500 руб. и проблемы потенциально при продаже и перерегистрации. Но и то на кого нарвешься.

        Если у вас рефлекторные и диоды ставить не захотите, могу из личного опыта посоветовать шлифануть и полирнуть фары или как вариант заменить внешнее стекло на новое (оказывается и такое есть) и обклеить защитной пленкой (это важно). Станет почти как было при покупке. Ну и понятно остаться на галогенках. Их тоже можно поярче поинтересней найти.

        В ВК напишу, конечно давайте обсудим. А то вот она, реальность.
        Просто слепит каждый день. Ослепляет))
        А никто почему-то не пишет.

Добавить комментарий